Дневник

Сочинение директора гимназии №3 г.Иркутска

Трошина Андрея Сергеевича

"Путешествие на край земли, или Welcome to Mongolia!!!"

«На севере Монголии, где степи Центральной Азии соприкасаются с сибирской тайгой, располагается национальный парк «Озеро Хубсугул», который представляет собой уголок природы с чарующей и первозданной красотой. На протяжении многих веков кочевники посещали берега священного озера…».

Своеобразным кочевником почувствовал себя и я, когда со своими верными спутниками решил собственными глазами убедиться в правоте вышеизложенных манящих утверждений из красочного буклета, торжественно вручаемого всем туристам сразу после прохождения российско-монгольской границы. Впрочем, ещё до въезда на территорию национального парка от многочисленных друзей и знакомых слышал о незабываемой красоте «младшего брата» Байкала – озере Хубсугул, которое издавна почитается как «Голубая Жемчужина» Монголии и при этом, по заверению заядлых рыболовов, просто кишит рыбой всевозможных видов. Надо сказать, что в нашей компании особых почитателей рыбной ловли не оказалось, и потому в конце июля, вооружившись на всякий случай единственным взятым напрокат у товарища спиннингом, мы отправились на турбазу «Край земли» (так что название моего сочинения не только красивая метафора) исключительно с целью познать что-то новое, прочувствовать, так сказать, экзотику монгольского быта, оторванного от цивилизации. И это нам удалось сделать сполна, причём уже на таможенном пункте, расположенном в десяти километрах от бурятского посёлка Монды!

Двухчасовое толкание со своими многочисленными соотечественниками, тоже решившими отдохнуть на Хубсугуле, в душной крошечной комнате монгольской таможни с целью заполнить миграционную карту единственной на всех ручкой, щедро оставленной на покосившемся столе, а после длинная унылая очередь опять же в единственное окошечко для проставления соответствующих печатей в паспорт – всё это сразу погружает тебя в особый мир, где такие понятия, как «сервис» и «логика», отсутствуют напрочь. Согласитесь, малологично выглядят инструкции исключительно на монгольском языке для въезжающих(!!!), впрочем, и оригинальное приветствие, выложенное из камней на английском,

тоже непонятно кому адресовано – за шесть дней пребывания в окрестностях Хубсугула ни одного англоязычного туриста не встретил. При этом  русским языком владеют считанные единицы, и это в курортной местности, где деньги в казну приносят именно наши соотечественники. Свою долю внесли и мы, наткнувшись после прохождения всех таможенных ужасов на шлагбаум, преградивший нам дорогу в посёлок Ханх, на краю которого и находилась наша турбаза. Заплатив небольшую сумму за пребывание в национальном парке местным «лесничим» в изрядно потрёпанной форме, получив в «подарок» уже упомянутый буклет и дружелюбные улыбки (« главный по открыванию шлагбаума» даже отдал нашему двухмашинному кортежу честь), мы наконец-то вздохнули посвободнее и преодолели оставшиеся 20 километров до посёлка по накатанной гравийке на одном дыхании.

Посёлок Ханх, расположившийся на самом берегу Хубсугула,  

своими пыльными улочками и неказистыми строениями напомнил мне ольхонский Хужир,

правда, там играть в бильярд на завалинке ещё не додумались))).

Впрочем, как и на Ольхоне, местная убогая инфраструктура уходит на десятый план, когда твой взгляд упирается в потрясающей красоты озеро.

Хубсугул считается одним из 17 древнейших озёр мира и по разным оценкам его возраст составляет от 2 до 5 миллионов лет.

Нашему счастью не было предела, когда выяснилось, что юрты на турбазе, в одной из которых разместилась мужская часть нашей компании, находятся всего в десятках метров от берега

и единственный вход-выход (и по совместительству окно) из этого традиционного для монголов жилища смотрит прямо на великое озеро.

Дамы же предпочли благоустроенный номер со всеми удобствами в двухэтажном корпусе, тем самым упустив уникальный случай почувствовать себя настоящими монголами (в их случае – монголками).

Первый день был посвящён нами ознакомлению с местными окрестностями: по совету администратора Димы (своё монгольское имя он не стал называть –пожалел наши уши), мы отправились на близлежащий мыс, где обнаружили священные для буддистов деревянные столбы, символизирующие «древо жизни»,

и место для подношения духам.

Вглядевшись в него, увидел, что кто-то готов жертвовать  целыми кошельками, набитыми тысячными монгольскими купюрами.

Правда, чуть позже выяснил, что одна тысяча монгольских тугриков равняется примерно тридцати рублям…(кстати, менять рубли на местную валюту в посёлке не требуется – все немногочисленные магазины с более чем скромным ассортиментом с удовольствием принимают наши «деревянные»).

Вид на озеро, открывшийся с мыса, захватывал дух!

Впрочем, и повернувшись на 180 градусов, испытываешь те же чувства, пытаясь охватить взглядом бескрайние степи с парящими над ними коршунами. 

А что говорить  о причудливых скульптурах, часто встречающихся вдоль берега и ещё раз доказывающих, что самый непревзойдённый художник в мире – это сама матушка-природа!

Однако, самое большое впечатление на меня произвели  совершенно необыкновенные облака, то величественно нависающие над зелёными лугами,

то неожиданно принимающие самые  фантастические формы.

Вернувшись на турбазу, мы увидели, что вечерняя жизнь здесь бьёт ключом!!! Можно поучаствовать в соревнованиях по стрельбе из лука на дальность, чем не преминул воспользоваться,

удивив своих монгольских соперников неплохим результатом (по крайней мере, стрела хотя бы полетела); можно попариться в баньке,

после чего размять косточки в традиционной для монголов борьбе

и освежиться в бодрящей воде Хубсугула.

Кто-то предпочитает узнавать секреты национальной кухни, глядя, как на костре готовится блюдо хорхог,

-  мясо и горячие камни помещаются в металлический сосуд, в качестве которого в нашем случае использовался молочный бидон, добавляются соль, специи, необходимое количество воды прямо из озера, сосуд закрывается крышкой и ставится на огонь.

Через полчаса тушёная теплом от огня и от горячих камней баранина готова!

Вкус, как говорил Аркадий Райкин, специфический…  Впрочем, это ещё цветочки. Вот когда мы испробовали буузы из мяса яка,

к оригинальному вкусу ещё добавился и не менее специфический запах, который преследовал нас и в юрте, отделанной внутри войлоком из шерсти этих устрашающих на вид,

но абсолютно миролюбивых животных.

Говоря о животном мире Монголии, нельзя не упомянуть о местных низкорослых лошадках,

покататься на которых за умеренную плату предлагают всем желающим (сами монголы от мала до велика уже давно пересели на железных коней).

Скажу сразу – Д’Артаньян из меня вышел никудышный))). Когда мои товарищи по конной прогулке лихо гарцевали по долинам и по взгорьям,

я, ещё в начале путешествия почувствовав себя неуютно и неуверенно в седле, скромно плёлся на своём Росинанте, ведомом за уздечку нашим проводником.

Однако, это не помешало сделать мне бравурное фото,

хотя бедная лошадь, наверное, испытывала в этот момент совсем противоположные чувства)))

Прожив несколько дней на турбазе, мы вдруг вспомнили, что Хубсугул славится ещё и великолепной рыбалкой, и пусть опыта в добывании хариуса или налима, обитающих в озере, у нас было немного, свой единственный спиннинг  мы всё же забрасывали с надеждой на удачу!

Увы… Ни одной маломальской поклёвки в течение дня! Пожаловавшись в магазинной очереди на плохой клёв  местному жителю, обратившему на себя моё внимание хорошим знанием русского языка, я услышал в ответ слова, до боли напомнившие знаменитую фразу из «Бриллиантовой руки»: «Поехали со мной! Там будет такой клёв, что ты забудешь всё на свете!». От такого предложения не отказываются, тем более нам было обещано всего 25 километров пути, которые по нашим расчётам даже по плохим дорогам мы должны были преодолеть минут за тридцать-сорок! И потому, безбоязненно разместившись вшестером в одном внедорожнике («гаишники» в этих местах отсутствуют в принципе), мы налегке, абсолютно уверенные в том, что спустя три-четыре часа вернёмся «домой» с рыбой (домой - это на турбазу; вывозить рыбу из Монголии категорически запрещено!), отправились вслед за видавшим виды микроавтобусом случайного знакомого… Спустя два с половиной часа, когда наша машина наполовину погрузилась в очередную горную речку, пересекавшую нашу траекторию движения (даже плохой дорогой это назвать было нельзя!),

я понял, что на обратный путь сил уже не хватит и придётся ночевать или в лесу, или, в лучшем случае, там, куда привезёт в конце концов нас местный Сусанин по имени Батур. Впрочем, уточнить, когда и где завершится наше экстремальное приключение было сложно, – Батур резко забыл русскую речь и только бесконечно повторял «скоро-скоро», показывая куда-то вдаль рукой, на которой ( о боже!!!) я случайно разглядел перстень со свастикой!!!

Последние полчаса пути мы ехали в гробовой тишине, сопровождаемой только шумом проливного дождя, раскатами грома и молниями… (уже вечером в приватной беседе Батур рассказал, что изображение креста с загнутыми концами в буддизме очень распространено и является солнечным знаком, несущим благоденствие, который Гитлер пытался использовать в своих извращённых целях. Так или иначе, думаю, у любого русского человека этот знак ещё очень долгое время будет вызывать только отвращение даже на генетическом уровне).

Когда наконец нашему взору предстали деревянные юрты, владельцем которых оказался отец  Батура, стало понятно, что из-за своей отдалённости и труднодоступности эта маленькая турбаза не пользуется особой популярностью, и заботливый сын, заманивая туристов байками о потрясающей рыбалке, просто помогает отцу вести семейный бизнес.

(с фото выше связан забавный эпизод - цифровой фотоаппарат, когда мы с Батуром позировали на камеру, упорно выдавал предупреждение "На снимке обнаружены закрытые глаза". Обладая хорошим чувством юмора, Батур парировал: "Это у меня они такие открытые!"))).

Вот и мы попались на его удочку, а на наш многострадальный спиннинг и здесь никто не хотел ловиться,

что нисколько не испортило нам настроение, ведь оглядевшись по сторонам, мы увидели, что находимся у самого подножия горного хребта Мунку-Сардык – высочайшей вершины Саян.

Плюс ко всему, чувствуя себя немного виноватым перед нашей компанией, Батур и его многочисленная родня, живущая на турбазе,

угостили нас бесподобным шашлыком из свежей баранины,

а после устроили настоящий концерт из песен советских композиторов. Выяснилось, что в советское время изучение русского языка в монгольских школах было обязательным, и ещё с тех времён в памяти наших новых друзей сохранились и незабвенная «Катюша», и бесконечно любимые «Подмосковные вечера», и даже сравнительно свежие «Миллион алых роз». Переночевав за символическую плату в уютных домиках-юртах, мы получили ещё один подарок – выловленную рано поутру Батуром хубсугульскую сорожку,

которую вечером за прощальным ужином уплетали за обе щёки уже на «родной» базе,

вспоминая с добрым смехом неожиданное, но приятное во всех смыслах приключение, так своеобразно подытожившее наш монгольский вояж.

P.S. В последний день пребывания в Монголии был приятно удивлён встречей с Татьяной Владимировной Ковшаровой, нашей известной в педагогическом коллективе любительницей путешествий,

которая успела за короткое лето побывать и во Франции, и подняться на Шумак… Впрочем, это уже совсем другая да и не моя история!